Iepriekšējā daļa beidzās ar to, ka neticamā aina ar simtiem vēja ģeneratoru palika aizmugurē, un mums drīz vajadzēja sasniegt Danu. Pēc maniem priekšstatiem, tas bija maziņš ciemats dabas lieguma malā, tāpēc kaudze ar mājām un mošejām, ko drīz ieraudzījām, galīgi negāja kopā ar modeli manā galvā. Pārliekot kājas kā zombijam un vairs maz ko sajēdzot, izdzirdēju nelāgas skaņas, kas nāca no mana velosipēda. Galīgi negribējās pētīt kārtējo problēmu, taču no tā, ka es uz to uzmetīšu mīksto, labāk nepaliks, jo īpaši tāpēc, ka skaņas kļuva arvien skaļākas. Līdzīgus trokšņus es jau biju dzirdējis ceļojuma laikā uz Kipru – toreiz tas bija tāpēc, ka bagāžnieks nostājās ne gluži taisni, un beigās, nevēloties ar to kārtīgi noņemties, es truli locīju to ar rokām, riskējot salauzt to vai rāmi.
Par laimi, es to pieredzi biju licis aiz auss, un šoreiz bagāžnieka stiprinājumus pārtaisīju labākā pozīcijā, tāpēc skaņa, kā tas rīvējas gar riepu, izraisīja aizkaitinājuma uzliesmojumu: “vai tiešām atkal? likās taču, ka salaboju?”
Kad ar lukturīti izgaismoju velosipēda aizmuguri, atklājās nelāga lieta: skrūvīte, kas stiprina bagāžnieku pie rāmja netālu no rumbas, bija atskrūvējusies un izkritusi. Nav liela bēda, man ir rezerves. Apkārt tumsa, vējains, tukšas ielas, kur retumis garām pagadās aizdomīga izskata tipiņi treniņbiksēs, un atskan tradicionālais muedzina aicinājums uz lūgšanu – tādā gaisotnē no tā skrien skudriņas pa kauliem. Mēs jau sen nebijām kārtīgi ēduši, bet tas, kā zināms, grauj morālo garu, tāpēc visa šī atmosfēra šķiet ļoti nepatīkama un draudīga. Skrūvīte neskrūvējas iekšā, un dusmās, no noguruma un neizbēgamā aizkaitinājuma, es spiežu ar spēku un, visticamāk, tādējādi norauju rāmim vītni. Vismaz bagāžnieks atkal ir stingri nofiksēts, un var turpināt ceļu.
Bet ceļš joprojām ved augšup. Mēs silti saģērbāmies, un pārmaiņus braukt/iet augšup ir neticami karsti, taču spēka izģērbties atpakaļ nav, turklāt arī riskanti – ārā nebūt nav vasara. Kāpums ir neticami stāvs un ved cauri dzīvojamiem rajoniem. Beigu beigās mēs tiekam līdz veikalam uz lielas, taisnas ielas, kas iet precīzi augšup, lai Ribakovs varētu vismaz nedaudz iestiprināties, citādi viņš kļuvis pavisam bēdīgs un vārgs.
Kārtējais batoniņš, pēdējie piecdesmit metri augšup, diez vai puskilometra garumā un esam augšā. Treks iezīmēts tieši līdz viesnīcai, nevar kļūdīties. Bet kas tad tas? Pēdējais treka gabals ved bezdibenī, lejup tumsā neticamā leņķī pa saplaisājušu asfaltu. Man metas neomulīgi, jo šīs viesnīcas koordinātas Google Maps rādīja tuksnesī aptuveni piecdesmit kilometrus uz ziemeļiem (proti, kļūdījās velns viņu zina kā), un galu galā es tās ievadīju, vai nu izmantojot booking.com, vai arī vienkārši atrodot viesnīcas bildi Panoramio. Ko tad, ja viesnīca patiesībā ir nevis lejā, bet šeit, pilsētā? Nelielu skaidrību ieviesa norāde: “Dana historical village and nature reserve”, jo es stingri atcerējos, ka viesnīca atrodas ciematā. Tomēr noguruma izmocītās smadzenes atteicās tam ticēt un zīmēja man ainu, kā es skaidroju Sašam, ka mums tagad nāksies rāpties atpakaļ no tumsas, kurā mēs ripojam lejā.
Spiežot abas bremzes, es kārtējo reizi pateicos Allāham par savu velosipēdu – nespēju iedomāties, kā gan es tumsā laistos lejā pa tik stāvu nogāzi ar loka bremzēm. Turklāt manas priekšējās bremzes jau sen izdeva dīvainas skaņas, un Ribakovs mani jau sen bija sabiedējis, ka priekšējais bremžu klucis ir nodilis un drīz es tikšu līdz metālam, pēc kā tās vispār pārstās darboties. Katru sekundi mēs nolaidāmies par vairākiem augstuma metriem, un viss šis process aizņēma ne vairāk par 10 minūtēm. Rāpties atpakaļ mūsu pašreizējā stāvoklī prasītu stundas divas-trīs.
Mūsu ceļā nebija nekādu uguņu – nedz laternu, nedz pazīmju, ka drīz mums pretī gadīsies kāda apmetne. Beidzot, pēc trīssimt metru augstuma zaudēšanas, kad pagājām pēdējo līkumu, mūsu priekšā negaidīti parādījās Danas ciemats. No pirmā acu uzmetiena šķita, ka burtiski viss ciemats sastāv no tieši trim viesnīcām un nekā cita. Ja kārtīgi paskatās apkārt, saproti, ka blakus ir vēl kāds desmits-divi māju, bet tas arī viss.
Jau pie pirmās viesnīcas (Dana Moon Hotel) mūsu ceļā stāvēja satraukts bārdains, tumšādains brunets un pavaicāja mums, uz kuru no viesnīcām mēs dodamies, citādi pie viņa esot jāierodas diviem krieviem, un viņš uztraucas, ka no viņiem joprojām nav nekādu ziņu. Protams, krievi izrādījāmies mēs un tikām laipni pavadīti uz savu numuru, kas baltās flīžu apdares dēļ nedaudz atgādināja slimnīcas palātu. Par laimi, pie sienām izkārtie paklāji nedaudz nogludināja šo iespaidu, pievienojot slimnīcas palātai padomju dzīvokļa elementu. Velosipēdi droši atrada mieru īpašā šķūnītī. Priecē tas, ka nevienu reizi ceļojuma laikā neradās nekādas problēmas ar dzelzs rumaku izvietošanu viesnīcās.
Mūsu mūžīgā cīņa ar rozetēm izvērtās radošos uzvaras veidos
Mums pajautāja, vai mēs vakariņosim, uz ko mēs ar lielu entuziasmu atbildējām apstiprinoši. Neskatoties uz to, ka manās zarnās norisinājās kaut kādi nesaprotami procesi un ēdamo vajadzētu uzņemt uzmanīgāk, manī pamodās neiedomājams izsalkums. Mēs aši ieskrējām dušā, bet tad, kad mūs, rājot par kavēšanos, pavadīja uz netālu esošo restorānu, kas piederēja tai pašai ģimenei, kas vadīja viesnīcu, izrādījās, ka vakariņas ritēs klusā un gandrīz ģimeniskā gaisotnē. Zem zemajām velvētajām arkām pie galda jau sēdēja trīs jauni kanādieši (no tiem viena meitene), kalsns sirmgalvis brits un aziātiska izskata austrietis.
Vakariņas maksāja septiņus dinārus, bija visai sātīgas un mēreni daudzveidīgas: vairāki gaļas veidi ar mērci, rīsi, maize un uzkodas. Diemžēl dārzeņi bija ar gaļas mērci, un, lai dažādotu uzturu, man nācās tos no turienes izķeksēt. Grūta ir pesketārieša dzīve. Kanādieši mums uzdeva kaut kādus jautājumus, bet no glikozes trūkuma asinīs es tik tikko spēju kustināt lūpas. Šo parādību sauc par hipoglikēmiju, un galējā formā var pat zaudēt samaņu vai izraisīt smadzeņu audu bojājumus, bet šeit es vienkārši nebiju spējīgs parunāt vai pakustēties, kamēr nepaēdu. Arī apkārtējā gaisotne neuznoskaņoja uz optimismu: lieta tāda, ka Danas aizā gaudoja kaut kāds pilnīgi neticama spēka vējš, un, komplektā ar zemo akmens griestu velvi, rūsganajiem rotājumiem pie sienām, skopo apgaismojumu un nogurumu, es jutos tā, it kā atrastos Drakulas midzenī.
Pēc vakariņām saimnieks piedāvāja iekurt ugunskuru un padzert tēju (kuru viņš daudzkārt lēja klāt bez maksas, atšķirībā no skopās Cairwan viesnīcas Karakā). Tūristi viņu lūdzās pagatavot tēju bez cukura, bet viņš jokoja, ka viņiem te tā nav pieņemts, un padevās provokācijai tikai vienreiz, bet pārējās reizēs uzvārīja tradicionālo sīrupu.
Savukārt ugunskuru viņš iekūra ārā, skatu laukumā pie restorāna, kur Ribakovs pēc dušas teju atdeva galus no aukstuma, tāpēc aši aizskrēja uz istabu, kur bija tikai pavisam nedaudz siltāks, bet logi līdz galam neaizvērās, atstājot milzīgas šķirbas. To mēs izlabojām, aizķīlējot logu ar nazi, bet vienalga bija ļoti auksti, it īpaši ņemot vērā, ka mani krata drebuļi jau gandrīz pēdējos divus mēnešus. Par laimi, segu istabā netrūka.
Foto uzņemts nākamajā rītā
Es atgriezos pie ugunskura, ko viesmīlīgais saimnieks bija iekūris mangalī, un neticamā vējā, ar krēslā knapi saskatāmu milzīgās aizas panorāmu, mēs sākām dzert tradicionālo šķebinoši saldo piparmētru tēju no apkvēpušas, daudz pieredzējušas tējkannas, ko sildīja tepat uz ugunskura. Saruna ritēja nesteidzīgi, un no tās es sapratu, ka apkārtējie cilvēki ir vēl vairāk redzējuši dzīvi nekā tējkanna. Daži no viņiem bija tas, ko sauc par travel living, nemierīgām dvēselēm, vagabondiem, pastāvīgiem klejotājiem, kas izslāpuši iepazīt šo planētu. Kāds tikko atgriezies no Nepālas, cits taisījās uz turieni doties. Viņi apsprieda nejaušus paziņas, tādus pašus mūžīgos ceļotājus kā viņi, ar kuriem viens saticies burtiski vakar, bet otrs – pirms četriem gadiem. Parunājām par medībām, bebriem, kā dabūt vīzas uz sarežģītām valstīm, un citām aizraujošām lietām.
Saimnieks, kurš pēc izskata bija vai nu skumjš, vai noguris, pastāstīja, ka cilvēku ciematā gandrīz nav: trīs ģimenes, kas uztur viesnīcas, un vēl daži fermeri. Te audzē olīvas (kuras diemžēl Jordānijā vienmēr bija negaršīgas), tomātus un citus dārzeņus. Sastopami plēsēji, hiēnas un vilki, kas bieži vien saplosa aitas. Uz jautājumu, kādas skaņas izdod hiēna un vai viņš ir dzirdējis šo zvēru, saimnieks atbildēja, ka vietējās hiēnas tikai gārdz un sprauslā, bet nekad negaudo, tāpēc tās ir vieglāk ieraudzīt nekā sadzirdēt.
Bija pāri deviņiem, un laiks doties gulēt, lai kārtīgi atpūstos no šīs nogurdinošās dienas, taču nekādi negribējās iet prom, jo sarunas pie ugunskura un stāsti ir viena no neaizmirstamākajām ceļojuma daļām. Viss atrisinājās pats no sevis: te agri iet gulēt gan vietējie, gan tūristi, lai diennakts gaišais laiks būtu garāks. Ugunskurs izdega, tēja tika izdzerta, un mēs pamazām izklīdām pa palātām.